TU CACHORRITO DE BOYERO DE BERNA ¿COMO SELECCIONARLO? Un cachorro de Bouvier de Berna típico debe de ser fuerte y tener un pelo espeso y grueso, la cabeza parecerá la de un osito de peluche... Un cachorro sano debe de tener los ojos oscuros no azules, una estructura armónica y una dentadura correcta y comprobar que no tenga una mal formación en su mandíbula, debe de tener los dientes de arriba un poco adelantados sobre los de abajo, su cola como mínimo le ha de llegar a la altura del corvejón y también es conveniente comprobar que no tenga ninguna fractura en ella... Si queremos presentar al perro en exhibiciones a parte de que debe tener su pedigree debe de cumplir con el estándar todo lo mejor posible, pero si en cambio queremos que el perrito sea para compañía y no va a ir a exposiciones, hay que ver igualmente todo muy bien para que este sano, y sea un buen ejemplar que tenga un buen carácter pero la coloración nos importa un poco menos, ya que es algo con poca importancia... (que tenga la franja blanca de la frente diferente o ausencia de ella, que tenga las manchitas de los pies mas altas como formándole unos "calcetines", que tenga una mancha blanca en la nuca...) El cachorrito debe de verse bien alimentado pero no con el estómago distendido o hinchado ya que esto puede ser debido a parásitos internos... La piel de la barriguita debe de ser de color rosa claro y de apariencia limpia sin arañazos ni algún tipo de herida... También hay que fijarse en las patas traseras, en que los dedos suplementarios (espolones) se los hayan quitado tras el nacimiento del cachorro... ¿QUE PREFERIMOS... HEMBRA O MACHO? Una decisión realmente difícil... los veremos a todos tan guapos... el macho nos puede llamar más la atención entre sus hermanas de camada... ya que será un poco mas grande que ellas, y de adulto también será lo mismo, el carácter de los machos es muy bueno pero esta el inconveniente que en algunos casos la presencia de otros machos cerca de el no sean de su agrado... Una hembra como compañía para una familia con niños puede resultar preferible ya que tienen una preocupación innata por los pequeños de la casa, muy cariñosas y con los demás perros no suelen tener problemas... Pero también debemos tener en cuenta que cada 6 meses aproximadamente tendrá el celo y eso conlleva a que durante los 21 días que suele durarles hay que tener un especial cuidado en que no se escape y con los machos que pueda atraer en esos días...   COMO SELECCIONAR UN CRIADOR... Cualquier criador responsable entregará a sus cachorros con un mínimo de ocho semanas de de edad, con una cartilla veterinaria oficial en regla con la estampilla de cada vacuna puesta al cachorro, desparasitados en al menos dos o tres ocasiones antes de la entrega y un certificado oficial veterinario que garantice la buena salud del pequeño en el momento de la entrega y que esta libre de síntomas asociados con enfermedades contagiosas propias de su edad y con una garantía mínima de 8 a 15 días frente a enfermedades de tipo infecto-contagioso y de 3 a 12 meses frente a taras hereditarias o congénitas no identificadas en el nacimiento del perrito además de con un certificado de padres libres de displasia de cadera o codos, es obligatorio además que el cachorro este identificado con michochip  ya puesto por el criador antes de la entrega... - Se ocupará también de entregar al propietario suficiente información sobre los cuidados y necesidades básicas del cachorro, el tipo de alimento sugerido las tomas recomendadas en incluso un saquito de pienso recomendado para evitar que se varíe su dieta durante sus primeros días en su nueva casa. - Deberá quedar permanente a su disposición del dueño para tratar de contestar a cualquier duda que se le plantee y aconsejarle sobre cualquier tema que tenga que ver con el bienestar del cachorrito. - Por lo general será muy reacio a entregar el cachorro de otra forma que no sea personalmente en su domicilio y estará encantado de mostrar al dueño la madre y el resto de hermanos de camada (así como también el padre si el fuese el propietario...) sus demás ejemplares, sus instalaciones y demás... porque no tendrá nada que ocultar ni que disimular... - Lo primario, son las garantías sanitarias, pero sin duda también es muy importante que el cachorro tenga un buen temperamento, los  buenos criadores se esfuerzan en que estén sanos, en su belleza física y en su buen carácter... para que así nuestro perro de adulto sea sociable y no un perro miedoso o con problemas de personalidad... - Por lo tanto uno no se debe de fiar de cualquiera que no proporcione todo lo anterior mencionado o encuentre una buena excusa para no establecer un contacto fluido, directo y de tú a tú contigo... Puede parecer difícil la búsqueda de un buen cachorro... pero teniendo los puntos anteriores como base, cuando tengamos al pequeño en casa aunque hayan pasado unos cuantos meses desde que empezamos su búsqueda, seguro que veréis que habrá merecido mucho la pena la espera... Las prisas a la hora de buscar un cachorrito no son nada buenas... es mejor llevar la búsqueda con calma... Tampoco hay que ofenderse en el caso de que se nos hagan muchas preguntas personales sobre nuestra vida diaria, ya que el criador lo que desea es que el pequeño vaya a tener un buen dueño... En nuestra sección de enlaces podrás encontrar una lista de criadores de Boyeros de Berna en nuestro país... (Pincha aquí para acceder...) DOCUMENTACIÓN DEL CACHORRO: Si el cachorro no solo lo quiere para compañía y pretende llevarlo a alguna exposición canina deberá de tener sus papeles correspondientes, ya que sin ellos será imposible inscribirlo en alguna exhibición canina... El criador cuando la camada nace debe de inscribirla y así cuando le haga entrega del  cachorro darle con el, la fotocopia de la solicitud de inscripción de camada... En unos meses llegará el justificante del libro de orígenes el cual le mandara el criador a su domicilio para así con el acceder a tener el pedigree del perro. ¿¿Y QUE ES EL PEDIGREE?? ¿Recuerdas cuando en el colegio te pedían que hicieras un árbol genealógico de tu familia? en el que tenías que escribir tu nombre y a continuación el nombre de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos... Pues el pedigree de nuestro perro es lo mismo: su árbol genealógico, con los nombres de sus antepasados... Pero un pedigree guarda aun mas datos, en esa hoja se pueden observar la raza del perro, su nombre, su color, su fecha y su lugar de nacimiento, quién es su propietario y cual fue su criador... LA PREPARACIÓN DEL LUGAR DEL CACHORRITO EN CASA: Empiezan los preparativos para la llegada a casa del nuevo miembro de la familia... hay que prepararle su sitio en casa, algo similar a cuando se le prepara una habitación a un bebé en camino. Todo lo que se le prepare tiene que estar relacionado con el grado de libertad que se le vaya a dar al pequeño, decida lo que se decida lo importante es prepararle un lugar que sienta como suyo... Cuando se trae un cachorro a casa lo estas trayendo también a lo que será su hogar, no con intención de que tome el las riendas pero de que si se encuentre cómodo en su medio para que así pueda convertirse en un adulto bien adaptado y estable... Hay que recordar que el cachorro acaba de ser separado del único lugar que ha conocido en su vida y también de su madre y sus hermanos, por eso hay que prepararle un buen lugar para que así se sienta bien recibido y cómodo en su nuevo entorno... El cachorro no debería tardar mucho en acostumbrarse... pero ese cambio tan grande para el puede llegar a serle un poco traumático... Por ello hay que darle toda la seguridad y confianza que se merece... Es conveniente tenerle una mantita o algo similar al cachorro para que el se pueda acurrucar y sentir algo de calor como sentía cuando dormía junto con su familia... Los juguetes también son una necesidad bastante importante, ellos no dejan de ser "niños" y ¿a que niño no le gustan los juguetes? el cachorro se divertirá mordisqueando el juguete y así podremos evitar que muerda el sofá, los zapatos, la mesa, las sillas... Para ellos morder es una necesidad durante su cambio de dientes... todo lo vera ¡¡¡muy apetitoso!!! Los juguetes de peluche no son aconsejables ya que el pequeño jugando con el lo "destripará" y se puede tragar el relleno... También hay que tener cuidado con los que tienen silbato ya que también corre peligro de que si lo rompe, se lo trague... LA SOCIALIZACIÓN: Además de familiarizarlo con las personas de la casa, el cachorro hay que ponerlo en contacto con otras personas, animales y situaciones aunque el contacto con otros perros que no conozcamos no es conveniente hasta que nuestro pequeño cachorro no tenga el programa de vacunaciones completo... La socialización del cachorro empieza en casa del criador luego es responsabilidad nuestra continuar con ella, la que el recibe hasta las 12 semanas de vida es la mas importante ya que es cuando el se forma las impresiones del mundo exterior, hay que tener especial cuidado entre las ocho y las diez semanas hay que tratarlo con mucho cariño y tranquilidad ya que algo mal hecho en esta etapa puede convertirse en miedo o agresión cuando el perro crece... Cuando este vacunado completamente habrá que sacarlo a la calle dejar que la gente lo acaricie que este con mas perros... Que este con niños es positivo pero si bajo la supervisión ya que el cachorro debe llevarse de ello una experiencia positiva... CONSEJOS SOBRE LOS MORDISCOS: Cuando al cachorro esta con el cambio de los dientes siempre estará buscando la manera de calmar esa molestia de sus encías... Nos mordisqueará a nosotros a su juguete preferido pero también puede coger nuestros zapatos... Este comportamiento en un cachorro es completamente normal, esto no hay que prohibírselo si no que cambiarle las costumbres para que solo mordisquee lo que esta permitido, cuando se le pille mordiendo algo que no debe se le gritará firmemente un ¡¡¡NO!!! y a continuación se le dará el juguete que si le este permitido mordisquear... Poco a poco se le ira corrigiendo esa mala costumbre de morder lo que no debe... pero hay que recordar que esto es a base de tiempo y paciencia... el cachorro no aprenderá esto en un solo día... CARTA DEL CACHORRO A SU DUEÑO... Hay muchas razones por las cuales nos podemos decidir a traer un perrito a casa, pero bien puede serla razón definitiva esta carta no escrita pero que todos los cachorros llevan a su nueva casa... ~ Tú eres mi amigo y solo te pido amor. Has decidido hacerte responsable de mí y me siento tan tan agradecido... Existirá entre nosotros un secreto pacto de confianza que jamás será quebrantado por mi parte. Debes de ser comprensivo por algún tiempo, acabo de separarme de mi madre y de mis hermanos... Me notarás desorientado, inquieto y algunas noches lloraré, ya que los extraño mucho... Compréndeme, yo te comprenderé a ti por muchos años, seré tu mejor amigo, entenderé tus cambios de humor, tus alegrías, tus días buenos y tus días malos, estaré a tu lado acompañándote en tu soledad y en tu tristeza, te trataré siempre con el mismo amor, con la misma lealtad. Lameré la mano con la que me castigues, porque mi capacidad de perdonar es infinita... Pero no me castigues, enséñame. Desconozco los detalles que puedan irritarte y deseo complacerte en todo... Deseo también que te sientas orgulloso de mí cuando me veas echado a tus píes, cuando camine a tu lado por la calle como tu sombra fiel, quiero quiero responder a ese ideal de perro que tienes, pero depende de ti; seré el reflejo de tu modo de tratarme y educarme, ayúdame a no defraudarte. Si me tratas mal... seré agresivo. Háblame, entiendo cada una de tus palabras aunque no te conteste con el mismo lenguaje. Aprende a leer mis ojos y comprenderás cuanto te entiendo. Estoy seguro de que me cuidaras con mucho amor, poco a poco nos haremos grandes amigos... Durante más de diez años estaré a tu lado, creceremos juntos compartiremos tantas y tantas cosas... y el dia que me vaya a vivir a alguna estrella, mira al cielo con frecuencia porque siempre te estaré ahí contemplando desde allí arriba. Pero deseo pedirte algo, entonces no dejes mi camita vacía, hay otro cachorro esperándote y le llegarás a amar tanto como a mí... Ahora ven a jugar conmigo, tenemos muchos años por delante para hacernos felices... ~ Fotos: Aran, Absolute, Abril, Anouk, Duna, Dante, Senna, Yera, Sidra, Kung, Filemón, Bruno y Pancho.     CUIDADO DEL BOYERO DE BERNA   A LA HORA DE LA COMIDA...   Durante muchos años se creyó que los perros de razas grandes necesitaban mucha comida para favorecer su rápido crecimiento, hoy en día no es así, ahora se sabe que las dietas altas en calorías principalmente ricas en grasas y proteínas, favorecen problemas del esqueleto durante el primer año de vida del cachorro. Hoy en día se recomienda una comida equilibrada que contenga cantidades reducidas de grasas y proteínas y hay que advertir también algo muy importante... Que los suplementos de calcio y vitaminas pueden destruir el equilibrio de la comida, a parte que el suplemento de calcio no es nada bueno para sus huesos ya que le estaremos perjudicando, las comidas especializadas ya les aportan la suficiente cantidad sin necesidad de darles mas...   Son muchas y variadas las opciones de comida, muchas marcas con toda clase de sabores y texturas, y piensos desde para cachorros hasta para perros de edad avanzada, incluso hay para los que tengan problemas de digestión, alergias y también bajas en calorías... Es muy importante elegir una buena comida para nuestro perro ya que podremos ver los resultados en su salud, vitalidad y pelaje brillante... Cuando el cachorro llega a casa, ya vendrá acostumbrado a comer un buen pienso en concreto, y deberá seguir alimentándose con el mismo... Si alimentamos a nuestro perro con una buena comida seca (pienso) no necesitará suplementos de carne o vegetales, pues la mínima variedad que les causemos en su comida lo notarán, lo mejor que podemos hacer es mantenerle siempre la misma marca, y en caso de que nuestro perro le "aburra" comer lo mismo se le puede cambiar de sabor y de vez en cuando añadirle un poquito de caldo, un yogurt, un huevo un poquito de aceite de oliva... para darle un gusto diferente, y todos estos ingredientes de vez en cuando no les viene mal tomarlos... Es importante para nuestro bouvier de berna, acostumbrarlo desde pequeño a comer en unos comederos elevados como los de la fotografía, ya que con el tamaño que llegan a alcanzar les es mucho mejor, ya que así no tienen que agacharse y evitamos que al comer traguen mucho aire y también posibles problemas en sus articulaciones y columna...   EL EJERCICIO El boyero de Berna necesita moverse, es un perro grande que necesita salir a caminar, tiempo de carreras para mantenerse en forma... en cambio los cachorros no se les debe dejar hacer ejercicio excesivo durante su crecimiento... Si no vivimos en una casa con jardín tendremos que llevar a nuestro perro a dar paseos en los que camine un poco todos los días, o llevarlo a un parque donde juegue con otros perros, y en sus idas y venidas por su juguete favorito también hará el ejercicio necesario del día...   EL CEPILLADO El pelaje de nuestro Bouvier de Berna necesita mínimo un cepillado a la semana para conservar el pelo sano. El acicalado frecuente es bueno también para la piel de nuestro perro porque al cepillarlo le estamos dando un masaje con el cual repartimos por todo el pelaje los aceites naturales que la piel produce y también le estamos eliminando el polvo y la suciedad... El cepillado no es nada difícil... debemos de quitarle en época de muda el subpelo con ayuda de un rastrillo, y luego darle brillo al pelo exterior con una carda, pero es aconsejable pulverizarle un hidratante para no romperle el pelo ni arrancárselo con este utensilio...   EL BAÑO Es conveniente acostumbrarlo desde pequeño para que así cuando crezca lo tome como algo normal, de no ser así imagínate como puede acabar el baño... ¡los dos llenos de agua y jabón! Antes de empezar a bañarlo no nos podemos olvidar de darle un cepillado para eliminar el pelo "muerto" y los posibles nudos ya que si lo intentamos después del baño puede ser muy complicado. Intentaremos que el perro este sobre una superficie sobre la que no resbale... El champú siempre debe de ser para perros, ¡nunca de humanos! ya que estos son malos para el pelaje del perro porque son demasiado ácidos y eliminan los aceites protectores de su piel... La cabeza la dejaremos para lavar hacia el final para que el jabón no le vaya a los ojos y así también estamos evitando que el perro se sacuda ¡y nos deje a nosotros mojados! Después de darle con el champú debemos enjuagarlo muy bien y en profundidad para que no le quede restos de jabón en el pelo porque con ello se le puede llegar a irritar la piel...   EL SECADO: Después del baño a nuestro Bernés, es muy importante el secado, por el pelo largo que la raza suele tener... existen en el mercado expulsadores y secadores (utilizados en peluquería canina) con los que nos será muy fácil secar a nuestro perro... quedara mucho mejor del baño, sin ningún tipo de olor debido a la humedad que le pueda quedar en su pelaje... De no tener en casa un secador de ese estilo procuraremos dejar a nuestro perro lo mas seco posible con las toallas y a continuación con un secador de mano común...   LA LIMPIEZA DE LAS OREJAS: Siempre deben mantenerse limpias, para ello hay en el mercado unas toallitas especiales para la limpieza de ojos y oídos... el ser constantes con esto se evitaran posibles infecciones, también hay unas pipetas las cuales se las echamos y hacen que salga toda la suciedad del interior de los oídos en unas 24 horas aproximadamente, para que así después todo esa suciedad se la podamos quitar con las toallitas...  Hay que estar muy pendiente si nuestro perro se sacude mucho la cabeza y se ha rascado las orejas, por lo general esto suele ser señal de un problema al igual que un olor extraño de ellas   El agility y el Boyero de Berna Introducción   Antes de centrarnos en la práctica del agility con el Boyero de Berna, creo conveniente explicar brevemente en qué consiste y cuáles son los orígenes históricos de esta práctica deportiva tan divertida y tan recomendable para conseguir una mayor conexión y compenetración con nuestro perro. Prometo intentar que no os durmáis! El agility nació de una forma curiosa, en el año 1.977, en la Exposición de CRUFTS. El inglés John Varley tuvo la idea de "rellenar" los tiempos muertos que se producían hasta la celebración de los juicios para los mejores de grupo y el Best In Show, con una adaptación de las pruebas hípicas de saltos... pero con perros. Después de ese debut oficioso en el mundo canino, vino la difícil tarea de elaborar una normativa, dar a conocer al público ese germen del agility.... Estaba claro que el camino hasta el agility como lo conocemos a día de hoy sería largo y en ocasiones complicado. Y así fue, ya que hasta fechas más o menos recientes, 1.988 en Francia o 1.990 en España, el agility no fue reconocido oficialmente como deporte.  Una vez hecha esta brevísima introducción histórica vamos a ver qué es y en qué consiste el agility.  Pero antes de adentrarnos más en el tema he de haceros una advertencia: el agility crea adicción así que... seguid adelante bajo vuestra propia responsabilidad...  Esencialmente esta disciplina deportiva consiste en superar una serie de obstáculos que según su trazado y tiempo estimado, determinarán la dificultad del recorrido.  Pero no es tan sencillo... no sirve con hacer los obstáculos en el orden que cada uno quiera o en plan apisonadora derribando todo objeto que se interponga en el camino de nuestros bouviers... no, los obstáculos deben superarse en el orden establecido, dentro de un tiempo determinado y derribando el menor número posible de los mismos. El perro debe ir sin collar ni correa y obedeciendo nuestras órdenes, algo que, aunque el primer día nos parecerá poco menos que imposible, con un poco de tiempo y ganas veremos que empezar a hacer algún circuito sencillito con el perro suelto no es tan difícil. Además, os puedo asegurar (y por favor no penséis que me he bebido todo el vino de La Rioja...) que es más sencillo hacer una pista con el perro suelto que con el perro atado. Esto es así porque cuando tienes que hacer algún obstáculo con giro, dando una vuelta sobre ti mismo y pasando por delante del perro, si llevas al perro atado con correa puedes acabar enredado con la correa y en el suelo!! Os habla la voz de la experiencia... En cualquier caso, tenéis que tener claro que “no has de conseguir que el perro haga lo que tú quieras, sino que el perro quiera hacer lo que tú quieres que haga”.     Tengo un boyero de berna; ¿puedo hacer agility con el? Si no os habéis dormido con esta introducción ya tengo algo ganado! Y con algo más de suerte igual he conseguido despertaros la curiosidad por este apasionante deporte. De ser así, probablemente, ahora os estaréis preguntando si un Boyero de Berna está capacitado para practicarlo.  Debemos partir de la base de que el agility es un deporte abierto para cualquier raza y tamaño de perro así que, en principio, no debería haber ningún problema en que nuestro peludo tricolor lo pueda practicar.  Eso sí, hemos de tener en cuenta que, como en todo, hay razas que son más habituales que otras en determinadas prácticas y en esto del agility, como veréis, el Boyero de Berna es muy poco utilizado, al menos a nivel de competición.       El motivo es muy simple y seguramente lo habréis ya adivinado. Su tamaño y peso. Esas dos características, a menudo, van asociadas con una menor velocidad que la de otros perros que competirían en la misma categoría. Como rivales de nuestros bouviers encontraríamos, por ejemplo, a los border collie (que vienen a ser los Ronaldinhos del agility), labradores, pastores alemanes, pastores belgas... en definitiva todo perro que mida más de 43 cm a la cruz. Pero no desesperemos... aun tenemos opción de vencer a los San Bernardos, Terranovas o Mastines!! Algo es algo... además mi madre siempre me dijo que “lo importante es participar”... ¿¿a vosotros no??   La elección del club Una vez que hemos decidido que vamos a intentar que nuestro boyero aprenda agility para poder fardar de las cosas tan difíciles que hará, lo más importante es elegir con cuidado el club donde vamos a entrenar. Como es lógico es importante que el club cuente con unas buenas instalaciones y pistas que permitan el entrenamiento en las mejores condiciones posibles. Como entiendo que esto es algo que entenderéis perfectamente y que no merece mayores explicaciones voy a centrarme en un aspecto que considero fundamental: - El club debe contar con entrenadores capacitados y con experiencia. La capacitación y la experiencia es importante para la calidad de la enseñanza pero también, y con mayor importancia en un perro de la talla del Boyero de Berna, para mantener su integridad física. Sobretodo en caso de ser un cachorro.   Todos sabemos que el crecimiento de los perros de razas grandes es muy rápido, de modo que, con 7 meses, nuestro bicho puede estar tranquilamente en los 40 kilos. Sus huesos aun no están suficientemente desarrollados para soportar que esos 40 kilos se muevan mucho y hagan ejercicios bruscos que los fuercen en exceso.  De ahí que sea básico que el entrenador NO PERMITA, EN NINGÚN CASO, que un perro efectúe saltos situando el obstáculo a una altura elevada. El salto en un cachorro o en un perro joven debe estar situado bastante abajo para que el perro entienda que ese palo es lo que tiene que saltar, pero sin forzar los huesos de las patas cayendo desde la altura de un salto más elevado. Igualmente tampoco tendría que permitir que un perro aun no formado intente realizar el ejercicio del slalom sin abrir este suficientemente puesto que la columna vertebral podría resentirse por el tipo de ejercicio basculante que requiere este obstáculo en concreto. Por eso, antes de decidirnos por uno u otro club, averigüemos quiénes serán nuestros profesores y cuál es su experiencia y capacitación.     Ya me he apuntado a un club! ¿Y ahora qué?    Una vez matriculados en el club que más nos haya gustado empieza lo bueno!!  Normalmente los clubes de agility hacen también clases de obediencia puesto que empezar a practicar agility sin unos conocimientos básicos de obediencia sería una tarea bastante complicada. El primer paso, pues, será aprender las órdenes de obediencia básica, sin las cuales difícilmente podremos conseguir un mínimo de control sobre el perro cuando esté suelto. Por ello deberemos empezar por el siéntate, el tumbado, el quieto, el ven y el que vaya a nuestro lado. En caso de que ya se conozcan esas órdenes o una vez aprendidas éstas, el segundo paso consistirá en ir, de manera paulatina, enseñándole los obstáculos y las palabras que irán asociadas a los mismos, para que, llegado el momento, diciéndole la orden él ya sepa lo que ha de hacer (ej.: cuando le digamos “jop” el perro sabrá que ha de saltar).  Al principio es aconsejable hacer los obstáculos con el perro atado con una correa porque así podremos indicarle mejor qué debe hacer. La correa como ya os he comentado antes es un engorro, pero debe reconocerse que es necesaria en estas primeras etapas del aprendizaje. En cualquier caso no os preocupéis que enseguida os la quitaréis de encima.   De esta manera y paso a paso, os irán enseñando los distintos obstáculos que forman los recorridos de agility y la manera de acometerlos correctamente Debemos tener en cuenta que no sólo tienen que aprender los perros sino también nosotros, ya que el 50 % del fracaso o del éxito en la pista nos corresponde a los guías. De nada servirá un perro perfecto si el guía indica mal las órdenes o se equivoca en el recorrido. En cualquier caso y más con nuestros Boyeros os aviso: PACIENCIA. Aprende igual de rápido que cualquier otro perro pero probablemente su motivación por el agility no sea la misma en un principio. Por ello armaos de paciencia y poco a poco iréis obteniendo mejores resultados.     Entrevista al entrenador JOSEP BOIX JOSEP BOIX es Juez internacional de Agility desde el año 1.992, competidor de alto nivel desde 1.989 y autor del libro “Agility: fundamentos, aprendizaje y competición”. 1.- Vd. es juez internacional de agility a la par que competidor de alto nivel desde hace muchos años. ¿Ha visto en alguna competición algún Boyero de Berna? Sí he visto algunos Boyeros de Berna en agility, especialmente en Suiza y Francia donde han establecido una categoría especial de competición para perros molosos. En España ha habido algunos perros participando (de hecho en el libro de agility a que hacéis referencia aparece uno de ellos) pero en este momento sólo conozco a YERA que está ahora inciándose en este deporte. 2.- Según su amplia experiencia ¿cree Vd. que un BB puede llegar a competir a alto nivel? El agility tiene muchas facetas, y tan importante como la velocidad extrema es la conexión entre guía y perro y la atención de éste. En un Campeonato Mundial algunas razas como el border collie destacan sobre todas las otras pero también se ha visto en podios a Beaucerons o Pastores de Brie. La seguridad en los recorridos es fundamental y eso es aplicable a todas las razas de perros. Un boyero podría quedar, sin ningún problema, seleccionado por ejemplo para la final del Campeonato de España. 3.- Destacaría algún aspecto del BB en la práctica del agility? Tomando las palabras de Jean Paul Petitdidier, Presidente de la Comisión de Agility de la FCI, no debemos buscar un perro para hacer agility, debemos hacer agility con nuestro perro. Es una actividad divertida para el guía y el perro, saludable y muy gratificante. Os la recomiendo aunque debéis tener presente que es una actividad tremendamente adictiva. ¡Nos vemos en cualquier pista de agility!   Los obstáculos Los obstáculos los podemos dividir en zonas de contacto, zonas de detención, saltos, túneles y slalom. Podéis ver una representación gráfica de cada uno de ellos en la tabla siguiente. Hemos de partir de la base de que no todos los obstáculos son igual de difíciles. Que hay obstáculos que suelen gustar a todos los perros y otros que no tanto. Y que también hay obstáculos que pueden ser más o menos complicados por sí mismos pero que son bastante más complicados para nuestros boyeros. - Los saltos: No revisten mayor complicación cuando se sitúan a una altura baja una vez que el perro sabe que ha de saltarlos. El problema para nosotros radica en el hecho que al ser un perro que compite en categoría “standard” tiene que saltar una altura comprendida entre los 55 y los 65 cm. Un perro sano y adulto no debería tener problemas para saltar esas alturas aunque yo tengo mis dudas de la conveniencia ósea de que un perro de 50 kilos salte de forma habitual y continua tales alturas. - El castillo y el acueducto: Son igual que los saltos pero más bonitos en cuanto a la elaboración del obstáculo. - La mesa: No reviste mayor complicación. Este obstáculo es de detención y consiste en que el perro debe subirse y quedarse encima sin bajar al suelo antes de que el juez cuente 5 segundos. - Túnel rígido o “gusano”: Tiene un diámetro de 60 cm. y una longitud de entre 3 y 6 m. No tiene ninguna complicación una vez que lo han hecho por primera vez. Generalmente es un obstáculo que gusta mucho a todos los perros y nuestro Boyero no es una excepción. - Túnel de lona: Es una variante del anterior. Pese a que no da demasiados problemas, puede costar un poco más aprenderlo ya que la lona tapa la salida y eso puede hacer dudar al perro. En cualquier caso nuestro Bernés no debería tener mayores dificultades que el resto. - La rampa o empalizada: Es un obstáculo sencillo de aprender. Reviste dificultad el hecho de que debe tocar la zona blanca del final del obstáculo si no se quiere penalizar. Podría dar algún problema de temor al iniciar la bajada si la rampa está muy elevada, pero eso tiene fácil solución con una elevación gradual de la misma. Es importante que el perro se paré en la zona marcada de blanco al final del obstáculo. Es lo que se conoce como “zona de contacto”. En caso de no tocar dicha zona penalizaría como falta en caso de estar compitiendo. A nivel de salud también es conveniente acostumbrarlo a tocar esa zona para evitar que salte desde muy arriba. De todos modos no deberíamos tener más problemas que los demás para dominar este obstáculo. - La pasarela: Es un obstáculo que no debe aprenderse en tanto en cuanto el perro no efectúe la rampa sin problemas. En este obstáculo sí podríamos tener más problemas que otros perros menos voluminosos, ya que los tramos que forman el obstáculo son bastante estrechos, de entre 30 y 40 cm. Esta estrechez podría hacer pensar a nuestro Boyero que no cabe y causarle rechazo o miedo que podrían provocar una caída del obstáculo. Obstáculo que en su punto más alto se eleva hasta los 1,35 metros. Debemos hacerles ver que una cosa es que sea estrecho y otra muy distinta que no quepan. Una buena técnica consiste en obligarles a estar parados encima de la pasarela para que vean que no caen. En este obstáculo encontramos también la “zona de contacto” que os he comentado antes, siendo de aplicación lo explicado en la empalizada. - La rueda: Consiste en emular los números circenses y saltar por en medio de una rueda suspendida en el aire, situándose el centro del neumático a 80 cm. del suelo. No reviste mayor complicación ni en cuanto a obstáculo ni en cuanto a la práctica con nuestros bouviers. - La rueda flamígera: Es cómo la rueda pero con fuego alrededor. Es francamente difícil enseñar a los perros a realizar este obstáculo sin que sientan temor y sin que se quemen....... sobretodo porque me lo acabo de inventar! ;) - El balancín: Tiene la misma dificultad que la pasarela, es decir, la estrechez. No debe enseñarse hasta tener dominada totalmente la pasarela. Puede provocar cierto temor al principio al ser un obstáculo móvil y que al caer golpea el suelo con fuerza. Superado este miedo inicial y dado que la estrechez no es ya un problema, no tendría que causarnos mayores inconvenientes. - El slalom: Es el obstáculo estrella, el más espectacular de una pista de agility. Es con diferencia el más complicado, tanto para otros perros como para nuestros Boyeros. Su principal dificultad radica en el movimiento pendular que tienen que adoptar para pasar entre la línea de palos que conforman el obstáculo. Es un obstáculo ya de por sí complicado pero que lo será aun más para nosotros dado el tamaño de nuestros perros. Hay varios modos de enseñarlo, siendo uno de ellos el usar una doble fila de palos unidos entre si por alambre y formando un “pasillo” por donde pasará el perro, juntando ese “pasillo” cada vez más a medida que el perro va avanzando en la práctica.   Ventajas e inconvenientes de practicar agility con un bernés   Ya hemos dicho que puede practicarse agility perfectamente con un Boyero de Berna. Y con toda seguridad disfrutaréis tanto como con cualquier otra raza de perro, pero, a la hora de competir, ya sea a nivel oficial o bien a nivel de club, las desventajas superan por goleada a las ventajas. Aunque antes hemos hablado sobre algunas de ellas, vamos a recordarlas ahora, de manera muy resumida: - Velocidad escasa que no permite competir en plano de igualdad con otras razas de la misma categoría y que además puede provocar penalizaciones en pistas justas de tiempo. - Tamaño y peso elevados que dificultan el movimiento en zonas de la pista con poco espacio y mucho giro.  - Mayores dificultades que otras razas en la ejecución de ciertos obstáculos, como por ejemplo la pasarela, al menos en los períodos de iniciación.  - La temperatura ambiente es también un inconveniente. El calor veraniego afecta más a nuestros Boyeros que a otras razas caninas, así que en verano casi podemos irnos olvidando de hacer más de una pista por sesión, y ello aun cuando la hagamos por la tarde. Además y por si no fuera suficiente, la velocidad del perro probablemente bajará muchos enteros. Pero no desesperemos que alguna ventaja también tiene: - Al ser un perro que normalmente está pendiente del guía rara vez penalizaremos tiempo o arriesgaremos una eliminación por perder el control sobre el perro al irse éste de “excursión” por la pista.  - Ver un perro de la belleza y la espectacularidad de un Boyero de Berna haciendo una pista de agility es algo digno de verse. De ahí que, a poco que consigamos cierto control sobre el perro seremos los más guapos de la pista!!  En conclusión puedo deciros que siendo propietario de un Boyero de Berna probablemente nunca ganaréis una competición oficial de agility; que probablemente nunca consigáis ser los más rápidos haciendo un circuito... pero lo que es seguro es que ambos lo pasareis estupendamente, haréis ejercicio sin necesidad de acudir a aburridos gimnasios, estrecharéis más los lazos con el perro y seréis un espectáculo para el espectador!!! En cualquier caso... a ver quien es el primero que me hace tragar mis palabras ganando un torneo con un bouvier... ¿aceptáis el desafío?   MODELOS UTILIZADOS EN LAS FOTOS DEL ARTÍCULO:     YERA, propietario: Joan Fenosa COEN, propietario: Israel González   Artículo escrito por: Joan Fenosa www.animabessona.com       LA DISPLASIA DE CADERA: La displasia de cadera es un problema bastante frecuente en los perros de pura raza... Cuando un perro lo padece, su pata trasera tiene una articulación de la cadera mal formada, por el uso constante, esta articulación se va soltando cada vez más, se desgasta de forma anómala y puede volverse artitrica. La displasia sólo puede ser confirmada a través de rayos X, aunque ciertos síntomas pueden indicar el problema, el perro puede estar padeciendo esta enfermedad si camina de una manera diferente, si se le nota cojear o si tiene problemas para incorporarse después de haber estado tumbado, intolerancia al ejercicio, dificultad al echarse, dolor al pararse o al palparle, sonidos de chasquido al andar... La displasia está considerada como una enfermedad hereditaria y suele ser diagnosticada cuando el perro tiene entre los 3 y 9 meses de edad... la solución para la displasia se soluciona quirúrgicamente, aunque también hay tratamiento médico para poder calmar el dolor y evitar el avance de la deformación... Cadera de un perro sin displasia Caderas de un perro con displasia   Caderas con artrosis severa por displasia TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento médico, nos proporciona dos tipos de "armas", el que busca eliminar el dolor y la inflamación y el otro tipo que busca modular o modificar el curso de la enfermedad, que son los llamados condroprotectores, los cuales retrasan el avance de la degeneración de la articulación, se puede dar vía oral o para inyección intraarticular por parte del veterinario... En el campo quirúrgico hay múltiples soluciones, todo dependerá del daño articular, de la edad y del peso del perro. ¿COMO PUEDE EVITARSE? Se ha demostrado a través de la cría selectiva  (no usar reproductores con displasia) que la displasia en las razas donde se controla obligatoriamente, ha disminuido notoriamente, y se pueden adquirir cachorros de padres sanos, con todas las posibilidades que ellos también lo sean. Una vez diagnosticada la displasia de cadera se podrá implementar un tratamiento. La displasia de cadera tiene en gran parte un condicionante genético, las medidas en el terreno de la reproducción tienen gran importancia para la lucha contra ella. De todas maneras es imposible garantizar al 100% una camada libre de displasia por el mero echo de que los padres estén libres de ella... Se debe de evitar en el crecimiento del cachorro ciertos esfuerzos como subir y bajar muchas escaleras, hacer mucho ejercicio... Es también muy importante que la alimentación del cachorro sea adecuada y balanceada... para ello hay en el mercado comida seca especial para perros de crecimiento rápido.  DISPLASIA DE CODO: Al igual que la displasia de cadera afecta a las articulaciones del codo, se trata de una enfermedad  del desarrollo, consiste en un trastorno óseo que se inicia con una artritis y desencadena una osteo-artrosis. Por lo general afecta a los cachorros menores de un año, los perros que la padecen empezarán a mostrar cojera sin razón aparente... al igual que la displasia de cadera la de codo también es diagnosticada a través de rayos X, y generalmente se hace necesaria la cirugía para corregir este problema. Los machos suelen ser los mas afectados debido a su crecimiento mas rápido... Esta displasia tiende a presentarse en determinadas líneas de sangre, por lo que hay "familias" que producen mayor riesgo del problema, la dieta y el ejercicio excesivo puede tener una influencia negativa sobre la ella... CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS DE DISPLASIA: DISPLASIA DE CADERA: Grado A – Ausencia de signos radiográficos de displasia de cadera, totalmente libre. Grado B - Se considera libre de displasia, caderas prácticamente normales. Grado C – Leves signos de displasia. Grado D – Moderados signos de displasia. Grado E – Graves signos de displasia. DISPLASIA DE CODO Grado 0:   Sin signos de artrosis. Buena congruencia articular. Grado 1:    Artrosis leve, y leve incongruencia articular. Grado 2:   Artrosis moderada, y incongruencia articular obvia. Grado 3:   Artrosis severa, y evidencia de  enfermedad primaria.   TABLA COMPARATIVA DE GRADOS DE DISPLASIA ENTRE AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles especialistas en pequeños animales) y BVA (British Veterinary Association)   AVEPA (España) A B C D E BVA (R. Unido) 0 - 10 11 - 18 19 - 35 36 - 68 + 68   Perfecta conformación de la cadera. Totalmente libre de displasia Libre de displasia, caderas prácticamente normales Leves signos de displasia Moderados signos de displasia Graves signos de displasia   APTO PARA LA CRÍA  NO APTO PARA LA CRÍA BRISA DAS CÍES COPYRIGHT ©